Glycerin gilt vielen als billiger Lückenfüller in der INCI-Liste. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeitsbindung, Barrierefunktion und der richtigen Konzentration wirklich zeigt.

Ectoin ist ein extremophiler Zellschutzstoff mit ungewöhnlich solider Studienlage. Wir schauen uns an, wie der Wirkstoff Feuchtigkeit bindet und vor UV-Stress schützt – und wo die Grenzen der herstellernahen Datenlage liegen.

Slugging verspricht über Nacht pralle Haut durch eine okklusive Schicht. Wir schauen uns an, was die Methode wirklich für die Hautbarriere leistet, warum klassische Vaseline in der Naturkosmetik keine Option ist – und für welche Hauttypen sich pflanzliche Alternativen lohnen.

Urea gehört zu den ältesten und am besten erforschten Feuchtigkeitswirkstoffen der Hautpflege. Wir schauen uns an, wie die Konzentration die Wirkung verändert, was die Studienlage bei Ekzemen wirklich zeigt – und warum Urea eine der wenigen synthetischen Ausnahmen im Regelwerk zertifizierter Naturkosmetik ist.

Panthenol gilt seit Jahrzehnten als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hautbarriere und Wundheilung wirklich zeigt – und wo Pharma-Daten aus Wundsalben unzulässig auf Kosmetikprodukte übertragen werden.

Aloe Vera gilt als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeit, Wundheilung und Anti-Aging wirklich hergibt – und warum der tatsächliche Aloe-Gehalt im Produkt oft entscheidender ist als das Marketing.

Squalan gilt als "hautidentischer" Wirkstoff, ist aber chemisch gar nicht identisch mit dem körpereigenen Squalen. Was pflanzliches Squalan wirklich leistet, wie es hergestellt wird und wo das Marketing zu weit geht.

Hyaluronsäure steckt heute in fast jedem Feuchtigkeitsprodukt. Ein zusätzliches Mono-Serum nur für Hyaluronsäure ist deshalb oft eine unnötige Ausgabe – ein kritischer Blick darauf, wann sich das trotzdem lohnt und wann nicht.

Skin Cycling verspricht eine Vier-Nächte-Routine gegen überreizte Haut. Wir schauen uns an, was dermatologisch wirklich dahintersteckt – und warum das Prinzip gerade für Naturkosmetik-Anwenderinnen sinnvoll ist.