Vitamin E gehört zu den ältesten Antioxidantien der Kosmetik – doch zwischen Tocopherol und Tocopherylacetat, freien Radikalen und vereinzelten Kontaktallergien liegt einiges an Nuance. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt und warum Vitamin E vor allem im Doppelpack mit Vitamin C überzeugt.

Urea gehört zu den ältesten und am besten erforschten Feuchtigkeitswirkstoffen der Hautpflege. Wir schauen uns an, wie die Konzentration die Wirkung verändert, was die Studienlage bei Ekzemen wirklich zeigt – und warum Urea eine der wenigen synthetischen Ausnahmen im Regelwerk zertifizierter Naturkosmetik ist.

Panthenol gilt seit Jahrzehnten als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hautbarriere und Wundheilung wirklich zeigt – und wo Pharma-Daten aus Wundsalben unzulässig auf Kosmetikprodukte übertragen werden.

Bisabolol aus Kamille gilt als Klassiker gegen Rötungen und Reizungen. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt – und warum der Unterschied zwischen natürlichem und synthetischem Bisabolol gerade für zertifizierte Naturkosmetik entscheidend ist.

Aloe Vera gilt als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeit, Wundheilung und Anti-Aging wirklich hergibt – und warum der tatsächliche Aloe-Gehalt im Produkt oft entscheidender ist als das Marketing.

"Kollagen-Booster" klingt nach einem einzigen Wirkstoff, verbirgt aber sehr unterschiedlich gut belegte Ansätze. Wir trennen Marketing von Mechanismus – und zeigen, welche pflanzlichen Peptide wissenschaftlich tatsächlich etwas bringen.

AHA-Fruchtsäuren wie Glykol- und Milchsäure gelten als sanfte Peeling-Wirkstoffe für zuhause. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Konzentrationsgrenzen und das Risiko für die Hautbarriere kritisch an – und wie eine sichere Routine aussieht.

Rosskastanien-Extrakt mit Aescin gilt als Geheimtipp gegen Tränensäcke und Schwellungen. Wir schauen uns an, wofür die Studienlage wirklich spricht – und warum sie vor allem aus der oralen Anwendung bei Venenleiden stammt, nicht aus Augencremes.

Tranexamsäure war ursprünglich ein Medikament gegen Blutungen und wird jetzt in Seren gegen Pigmentflecken beworben. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und warum ohne Sonnenschutz kein Wirkstoff gegen Melasma hilft.

Centella Asiatica gilt als K-Beauty-Star für beruhigte, reparierte Haut. Wir ordnen ein, was die aktuelle Studienlage zu Wundheilung, Narbenbildung und Hautbarriere wirklich hergibt – und wo das Marketing der Wissenschaft voraus ist.

Sanddornöl wird als Omega-7-Booster für die Hautbarriere beworben. Wir schauen uns Wirkstoffe, Studienlage und den Unterschied zwischen oraler und topischer Anwendung kritisch an.

Zinc PCA wird als milde Alternative zu Benzoylperoxid bei unreiner Haut beworben. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und wann sich der Wirkstoff wirklich lohnt.

Squalan gilt als "hautidentischer" Wirkstoff, ist aber chemisch gar nicht identisch mit dem körpereigenen Squalen. Was pflanzliches Squalan wirklich leistet, wie es hergestellt wird und wo das Marketing zu weit geht.

Hyaluronsäure steckt heute in fast jedem Feuchtigkeitsprodukt. Ein zusätzliches Mono-Serum nur für Hyaluronsäure ist deshalb oft eine unnötige Ausgabe – ein kritischer Blick darauf, wann sich das trotzdem lohnt und wann nicht.

Kurz beantwortet Niacinamid (Vitamin B3) reguliert die Talgproduktion, verfeinert das Hautbild u...

Exosomen gelten als der nächste große Hautpflege-Durchbruch. Wir werfen einen kritischen Blick auf die Studienlage, klären den Unterschied zwischen pflanzlichen und medizinischen Exosomen – und zeigen, welche Wirkstoffe heute schon nachweislich wirken.

Reine Ascorbinsäure gilt als Goldstandard gegen Pigmentflecken und für mehr Kollagen, ist aber notorisch instabil. Ein kritischer Blick auf Vitamin-C-Formen, Stabilitätsprobleme und warum zertifizierte Naturkosmetik oft auf pflanzliche Quellen statt reiner Ascorbinsäure setzt.

Double Cleansing verspricht porentiefe Reinheit in zwei Schritten. Wir schauen uns an, wann die Methode wirklich sinnvoll ist – und wann sie der Hautbarriere eher schadet als nützt.

Bakuchiol gilt als pflanzliche Retinol-Alternative. Wir schauen uns an, was aktuelle Vergleichsstudien wirklich zeigen, wo Bakuchiol an seine Grenzen stößt – und für wen es die bessere Wahl ist.

Peptid-Seren werden als pflanzliche Botox-Alternative beworben. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Penetrationsproblem und Konzentrationslücke kritisch an – und zeigen, welche Wirkstoffe heute schon belegbar wirken.

Mineralische und chemische UV-Filter schützen auf unterschiedliche Weise vor Sonnenstrahlung. Wir ordnen ein, was zertifizierte Naturkosmetik dabei leisten kann – und wo der Unterschied für deine Haut wirklich zählt.

PDRN (Polynukleotide) ist der neue Hype in der Hautpflege – doch was steckt wirklich dahinter? Wir werfen einen kritischen Blick auf Molekülgröße, Studienlage und Langzeitdaten – und zeigen, welche Wirkstoffe wirklich wirken.