Jojobaöl ist chemisch ein flüssiges Wachs und dem hauteigenen Talg ähnlich. Gut belegt ist die Wirkung gegen Feuchtigkeitsverlust – Versprechen wie „reguliert die Talgproduktion“ sind dagegen kaum mit Studien untermauert.

Welche Pflege ist in der Schwangerschaft sinnvoll? Eine sachliche Einordnung zu Retinoiden, Säuren und ätherischen Ölen – und eine einfache, milde Routine.

Paraffinum liquidum, Petrolatum, Vaseline: Mineralöl in Kosmetik ist besser als sein Ruf, pflegt aber nicht aktiv. Was das BfR zu MOAH-Rückständen sagt und warum Naturkosmetik darauf verzichtet.

Polyglutaminsäure (PGA) wird als Hyaluronsäure-Nachfolger mit 5.000-facher Wasserbindung beworben. Was der fermentierte Feuchtigkeitsspender wirklich kann, wie gut die Studienlage ist und warum er Hyaluronsäure eher ergänzt als ersetzt.

Sheabutter gilt als Allzweckwaffe gegen trockene Winterhaut. Wir zeigen, was das Pflanzenfett nachweislich für die Hautbarriere leistet, wo die Studienlage dünn ist und für wen es weniger geeignet ist.

Die EU-Verordnung 2023/2055 verbietet Mikroplastik in Kosmetik schrittweise bis 2035. Was schon gilt, welche Fristen kommen, warum flüssige Kunststoffe wie Silikone und Acrylate nicht erfasst sind und wie du synthetische Polymere in der INCI-Liste erkennst.

Nachtkerzenöl gilt als Klassiker bei trockener und gereizter Haut. Wir zeigen, was die Gamma-Linolensäure äußerlich leisten kann, warum die Studienlage bei Neurodermitis ernüchternd ist und worauf es bei der Formulierung ankommt.

Hoch- oder niedermolekular: Bei Hyaluronsäure wird die Molekülgröße gerne als Wirkversprechen vermarktet. Ein kritischer Blick auf Penetrationsstudien, mögliches Reizpotenzial kleiner Fragmente und warum eine Kombination meist sinnvoller ist als die isolierte „Tiefenwirkung".

Kupferpeptide wie GHK-Cu gelten als nächster großer Anti-Aging-Wirkstoff. Wir schauen uns die Studienlage kritisch an – und warum das synthetisch hergestellte Peptid für zertifizierte Naturkosmetik ein grundsätzliches Problem ist.

Naturkosmetik ohne Konservierung klingt gut, ist bei wasserhaltigen Produkten aber riskant. Wir erklären, warum Konservierung nötig ist, welche Stoffe erlaubt sind und welche Mythen sich halten.

Ferulasäure wird gerne als eigenständiger Anti-Aging-Star vermarktet. Die solideste Evidenz zeigt aber vor allem eines: Sie stabilisiert Vitamin C und E und verdoppelt deren Lichtschutzwirkung – als Solo-Wirkstoff ist die Studienlage deutlich dünner.

Alpha-Arbutin gilt als milde Tyrosinase-Hemmer-Alternative zu Hydrochinon gegen Pigmentflecken. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und die neue EU-Höchstgrenze seit 2025 kritisch an.

Ceramide NP oder pflanzliche Ceramide aus Reis und Weizen – was ist wirklich der Unterschied? Wir schauen uns Herstellung, Studienlage und Naturkosmetik-Zertifizierung beider Formen kritisch an.

Öl oder Gel – was pflegt die Haut wirklich besser? Wir schauen uns an, was Humectants, Emollients und Okklusiva chemisch unterscheidet und warum die Antwort vom Hauttyp abhängt, nicht vom Trend.

Mizellenwasser gilt als sanfter Alleskönner für die Reinigung ohne Abspülen. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Tensiden, Hautbarriere und der "kein Abspülen nötig"-Behauptung wirklich zeigt.

Rosenwasser, Kamillenhydrolat & Co. gelten als sanfte Naturkosmetik-Klassiker. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hydrolaten wirklich zeigt – und warum sie als alleinige Feuchtigkeitspflege nicht ausreichen.

Mandelsäure gilt als die mildeste AHA-Säure und wird speziell bei unreiner, zu Akne neigender Haut empfohlen. Wir schauen uns an, was ihre größere Molekülstruktur wirklich bedeutet, was die Studienlage zu ihrer antibakteriellen Wirkung zeigt – und warum sie für zertifizierte Naturkosmetik ein regulatorischer Sonderfall ist.

Schwefel gilt als traditioneller Geheimtipp gegen unreine, fettige Haut. Wir schauen uns an, was die ältere dermatologische Studienlage wirklich zeigt, warum der Wirkstoff formulierungstechnisch schwierig ist – und warum Cosmenia auf geruchsneutrale Zink-Alternativen setzt.

Allantoin gilt als einer der am besten verträglichen Beruhigungs-Wirkstoffe der Kosmetik – wir schauen uns Wirkung, Herkunft und Studienlage an und erklären, warum Cosmenia auf pflanzliche Alternativen mit vergleichbarem Effekt setzt.

Retinal gilt als die stärkere, schnellere Variante von Retinol. Wir schauen uns an, was davon durch Studien gedeckt ist, was die neuen EU-Grenzwerte seit November 2025 bedeuten – und warum beide Stoffe für zertifizierte Naturkosmetik ohnehin keine Option sind.

Glycerin gilt vielen als billiger Lückenfüller in der INCI-Liste. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeitsbindung, Barrierefunktion und der richtigen Konzentration wirklich zeigt.

Snail Mucin ist einer der größten K-Beauty-Trends der letzten Jahre. Wir schauen uns die Studienlage nüchtern an – und warum der Wirkstoff aus Tierschutz- und Naturkosmetik-Sicht ein Problem hat.

Beta-Glucan gilt als beruhigender Barriere-Wirkstoff mit solider Grundlagenforschung. Viele zitierte Prozentzahlen zu Rötungsreduktion und Wundheilung stammen aber aus Einzelstudien oder Pharma-Kontexten, die sich nicht 1:1 auf Kosmetikcremes übertragen lassen.

Die Hautbarriere ist kein hundertprozentig dichtes Schild, sondern selektiv durchlässig. EU-Studien und SCCS-Gutachten zeigen: Die meisten Inhaltsstoffe bleiben an der Oberfläche, eine kleine Gruppe kleiner, fettlöslicher Substanzen dringt jedoch nachweislich ein – genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die INCI-Liste.

Kojisäure ist ein fermentierter Tyrosinase-Hemmer gegen Pigmentflecken – seit 2025 aber mit neuer EU-Höchstgrenze von 1 % in Gesichts- und Handpflege. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und die regulatorischen Hintergründe kritisch an.

Azelainsäure gilt als stiller Alleskönner gegen Akne, Rosacea-Rötungen und Pigmentflecken. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und wo die Grenzen der kosmetischen Konzentration liegen.

Ectoin ist ein extremophiler Zellschutzstoff mit ungewöhnlich solider Studienlage. Wir schauen uns an, wie der Wirkstoff Feuchtigkeit bindet und vor UV-Stress schützt – und wo die Grenzen der herstellernahen Datenlage liegen.

Slugging verspricht über Nacht pralle Haut durch eine okklusive Schicht. Wir schauen uns an, was die Methode wirklich für die Hautbarriere leistet, warum klassische Vaseline in der Naturkosmetik keine Option ist – und für welche Hauttypen sich pflanzliche Alternativen lohnen.

Vitamin E gehört zu den ältesten Antioxidantien der Kosmetik – doch zwischen Tocopherol und Tocopherylacetat, freien Radikalen und vereinzelten Kontaktallergien liegt einiges an Nuance. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt und warum Vitamin E vor allem im Doppelpack mit Vitamin C überzeugt.

Urea gehört zu den ältesten und am besten erforschten Feuchtigkeitswirkstoffen der Hautpflege. Wir schauen uns an, wie die Konzentration die Wirkung verändert, was die Studienlage bei Ekzemen wirklich zeigt – und warum Urea eine der wenigen synthetischen Ausnahmen im Regelwerk zertifizierter Naturkosmetik ist.

Panthenol gilt seit Jahrzehnten als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hautbarriere und Wundheilung wirklich zeigt – und wo Pharma-Daten aus Wundsalben unzulässig auf Kosmetikprodukte übertragen werden.

Bisabolol aus Kamille gilt als Klassiker gegen Rötungen und Reizungen. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt – und warum der Unterschied zwischen natürlichem und synthetischem Bisabolol gerade für zertifizierte Naturkosmetik entscheidend ist.

Aloe Vera gilt als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeit, Wundheilung und Anti-Aging wirklich hergibt – und warum der tatsächliche Aloe-Gehalt im Produkt oft entscheidender ist als das Marketing.

"Kollagen-Booster" klingt nach einem einzigen Wirkstoff, verbirgt aber sehr unterschiedlich gut belegte Ansätze. Wir trennen Marketing von Mechanismus – und zeigen, welche pflanzlichen Peptide wissenschaftlich tatsächlich etwas bringen.

AHA-Fruchtsäuren wie Glykol- und Milchsäure gelten als sanfte Peeling-Wirkstoffe für zuhause. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Konzentrationsgrenzen und das Risiko für die Hautbarriere kritisch an – und wie eine sichere Routine aussieht.

Rosskastanien-Extrakt mit Aescin gilt als Geheimtipp gegen Tränensäcke und Schwellungen. Wir schauen uns an, wofür die Studienlage wirklich spricht – und warum sie vor allem aus der oralen Anwendung bei Venenleiden stammt, nicht aus Augencremes.