Ferulasäure wird gerne als eigenständiger Anti-Aging-Star vermarktet. Die solideste Evidenz zeigt aber vor allem eines: Sie stabilisiert Vitamin C und E und verdoppelt deren Lichtschutzwirkung – als Solo-Wirkstoff ist die Studienlage deutlich dünner.

Alpha-Arbutin gilt als milde Tyrosinase-Hemmer-Alternative zu Hydrochinon gegen Pigmentflecken. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und die neue EU-Höchstgrenze seit 2025 kritisch an.

Ceramide NP oder pflanzliche Ceramide aus Reis und Weizen – was ist wirklich der Unterschied? Wir schauen uns Herstellung, Studienlage und Naturkosmetik-Zertifizierung beider Formen kritisch an.

Öl oder Gel – was pflegt die Haut wirklich besser? Wir schauen uns an, was Humectants, Emollients und Okklusiva chemisch unterscheidet und warum die Antwort vom Hauttyp abhängt, nicht vom Trend.

Mizellenwasser gilt als sanfter Alleskönner für die Reinigung ohne Abspülen. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Tensiden, Hautbarriere und der "kein Abspülen nötig"-Behauptung wirklich zeigt.

Rosenwasser, Kamillenhydrolat & Co. gelten als sanfte Naturkosmetik-Klassiker. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hydrolaten wirklich zeigt – und warum sie als alleinige Feuchtigkeitspflege nicht ausreichen.

Mandelsäure gilt als die mildeste AHA-Säure und wird speziell bei unreiner, zu Akne neigender Haut empfohlen. Wir schauen uns an, was ihre größere Molekülstruktur wirklich bedeutet, was die Studienlage zu ihrer antibakteriellen Wirkung zeigt – und warum sie für zertifizierte Naturkosmetik ein regulatorischer Sonderfall ist.

Schwefel gilt als traditioneller Geheimtipp gegen unreine, fettige Haut. Wir schauen uns an, was die ältere dermatologische Studienlage wirklich zeigt, warum der Wirkstoff formulierungstechnisch schwierig ist – und warum Cosmenia auf geruchsneutrale Zink-Alternativen setzt.

Allantoin gilt als einer der am besten verträglichen Beruhigungs-Wirkstoffe der Kosmetik – wir schauen uns Wirkung, Herkunft und Studienlage an und erklären, warum Cosmenia auf pflanzliche Alternativen mit vergleichbarem Effekt setzt.

Retinal gilt als die stärkere, schnellere Variante von Retinol. Wir schauen uns an, was davon durch Studien gedeckt ist, was die neuen EU-Grenzwerte seit November 2025 bedeuten – und warum beide Stoffe für zertifizierte Naturkosmetik ohnehin keine Option sind.

Glycerin gilt vielen als billiger Lückenfüller in der INCI-Liste. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeitsbindung, Barrierefunktion und der richtigen Konzentration wirklich zeigt.

Snail Mucin ist einer der größten K-Beauty-Trends der letzten Jahre. Wir schauen uns die Studienlage nüchtern an – und warum der Wirkstoff aus Tierschutz- und Naturkosmetik-Sicht ein Problem hat.

Beta-Glucan gilt als beruhigender Barriere-Wirkstoff mit solider Grundlagenforschung. Viele zitierte Prozentzahlen zu Rötungsreduktion und Wundheilung stammen aber aus Einzelstudien oder Pharma-Kontexten, die sich nicht 1:1 auf Kosmetikcremes übertragen lassen.

Die Hautbarriere ist kein hundertprozentig dichtes Schild, sondern selektiv durchlässig. EU-Studien und SCCS-Gutachten zeigen: Die meisten Inhaltsstoffe bleiben an der Oberfläche, eine kleine Gruppe kleiner, fettlöslicher Substanzen dringt jedoch nachweislich ein – genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die INCI-Liste.

Kojisäure ist ein fermentierter Tyrosinase-Hemmer gegen Pigmentflecken – seit 2025 aber mit neuer EU-Höchstgrenze von 1 % in Gesichts- und Handpflege. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und die regulatorischen Hintergründe kritisch an.

Azelainsäure gilt als stiller Alleskönner gegen Akne, Rosacea-Rötungen und Pigmentflecken. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und wo die Grenzen der kosmetischen Konzentration liegen.

Ectoin ist ein extremophiler Zellschutzstoff mit ungewöhnlich solider Studienlage. Wir schauen uns an, wie der Wirkstoff Feuchtigkeit bindet und vor UV-Stress schützt – und wo die Grenzen der herstellernahen Datenlage liegen.

Slugging verspricht über Nacht pralle Haut durch eine okklusive Schicht. Wir schauen uns an, was die Methode wirklich für die Hautbarriere leistet, warum klassische Vaseline in der Naturkosmetik keine Option ist – und für welche Hauttypen sich pflanzliche Alternativen lohnen.

Vitamin E gehört zu den ältesten Antioxidantien der Kosmetik – doch zwischen Tocopherol und Tocopherylacetat, freien Radikalen und vereinzelten Kontaktallergien liegt einiges an Nuance. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt und warum Vitamin E vor allem im Doppelpack mit Vitamin C überzeugt.

Urea gehört zu den ältesten und am besten erforschten Feuchtigkeitswirkstoffen der Hautpflege. Wir schauen uns an, wie die Konzentration die Wirkung verändert, was die Studienlage bei Ekzemen wirklich zeigt – und warum Urea eine der wenigen synthetischen Ausnahmen im Regelwerk zertifizierter Naturkosmetik ist.

Panthenol gilt seit Jahrzehnten als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Hautbarriere und Wundheilung wirklich zeigt – und wo Pharma-Daten aus Wundsalben unzulässig auf Kosmetikprodukte übertragen werden.

Bisabolol aus Kamille gilt als Klassiker gegen Rötungen und Reizungen. Wir schauen uns an, was die Studienlage wirklich zeigt – und warum der Unterschied zwischen natürlichem und synthetischem Bisabolol gerade für zertifizierte Naturkosmetik entscheidend ist.

Aloe Vera gilt als Klassiker gegen trockene, gereizte Haut. Wir schauen uns an, was die Studienlage zu Feuchtigkeit, Wundheilung und Anti-Aging wirklich hergibt – und warum der tatsächliche Aloe-Gehalt im Produkt oft entscheidender ist als das Marketing.

"Kollagen-Booster" klingt nach einem einzigen Wirkstoff, verbirgt aber sehr unterschiedlich gut belegte Ansätze. Wir trennen Marketing von Mechanismus – und zeigen, welche pflanzlichen Peptide wissenschaftlich tatsächlich etwas bringen.

AHA-Fruchtsäuren wie Glykol- und Milchsäure gelten als sanfte Peeling-Wirkstoffe für zuhause. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Konzentrationsgrenzen und das Risiko für die Hautbarriere kritisch an – und wie eine sichere Routine aussieht.

Rosskastanien-Extrakt mit Aescin gilt als Geheimtipp gegen Tränensäcke und Schwellungen. Wir schauen uns an, wofür die Studienlage wirklich spricht – und warum sie vor allem aus der oralen Anwendung bei Venenleiden stammt, nicht aus Augencremes.

Tranexamsäure war ursprünglich ein Medikament gegen Blutungen und wird jetzt in Seren gegen Pigmentflecken beworben. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und warum ohne Sonnenschutz kein Wirkstoff gegen Melasma hilft.

Centella Asiatica gilt als K-Beauty-Star für beruhigte, reparierte Haut. Wir ordnen ein, was die aktuelle Studienlage zu Wundheilung, Narbenbildung und Hautbarriere wirklich hergibt – und wo das Marketing der Wissenschaft voraus ist.

Sanddornöl wird als Omega-7-Booster für die Hautbarriere beworben. Wir schauen uns Wirkstoffe, Studienlage und den Unterschied zwischen oraler und topischer Anwendung kritisch an.

Zinc PCA wird als milde Alternative zu Benzoylperoxid bei unreiner Haut beworben. Wir schauen uns Wirkmechanismus, Studienlage und regulatorischen Status kritisch an – und wann sich der Wirkstoff wirklich lohnt.

Squalan gilt als "hautidentischer" Wirkstoff, ist aber chemisch gar nicht identisch mit dem körpereigenen Squalen. Was pflanzliches Squalan wirklich leistet, wie es hergestellt wird und wo das Marketing zu weit geht.

Hyaluronsäure steckt heute in fast jedem Feuchtigkeitsprodukt. Ein zusätzliches Mono-Serum nur für Hyaluronsäure ist deshalb oft eine unnötige Ausgabe – ein kritischer Blick darauf, wann sich das trotzdem lohnt und wann nicht.

Kurz beantwortet Niacinamid (Vitamin B3) reguliert die Talgproduktion, verfeinert das Hautbild u...

Exosomen gelten als der nächste große Hautpflege-Durchbruch. Wir werfen einen kritischen Blick auf die Studienlage, klären den Unterschied zwischen pflanzlichen und medizinischen Exosomen – und zeigen, welche Wirkstoffe heute schon nachweislich wirken.

Reine Ascorbinsäure gilt als Goldstandard gegen Pigmentflecken und für mehr Kollagen, ist aber notorisch instabil. Ein kritischer Blick auf Vitamin-C-Formen, Stabilitätsprobleme und warum zertifizierte Naturkosmetik oft auf pflanzliche Quellen statt reiner Ascorbinsäure setzt.

Double Cleansing verspricht porentiefe Reinheit in zwei Schritten. Wir schauen uns an, wann die Methode wirklich sinnvoll ist – und wann sie der Hautbarriere eher schadet als nützt.